Магия славяно-ариев. Красота и здоровье.
Пятница, 18.08.2017, 19:17
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Полезна ли Вам информация на нашем сайте?
Всего ответов: 76

Друзья сайта
  • СЛАВЯНСКИЙ ФОРУМ ДРУЗЕЙ
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz

  • Статистика

    [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
    Страница 1 из 212»
    Форум » Энерготехнологии, исследования в области энергий. » Интересные и полезные схемы и устройства. » Металлоискатель ТЕРМИНАТОР-3 (Балансный металлоискатель с дискриминацией.)
    Металлоискатель ТЕРМИНАТОР-3
    gopikДата: Вторник, 16.08.2016, 11:36 | Сообщение # 1
    Витязь
    Группа: Администраторы
    Сообщений: 148
    Репутация: 3
    Статус: Offline
    Металлоискатель ТЕРМИНАТОР-3
    Предлагаемый к сборке балансный металлоискатель Терминатор обладает рядом неоспоримых достоинств среди множества самодельных приборов данной схематики (IB детекторы).Конструкция разработанная Ятоганом (Ятоган, форум MD4U) и Радиогубителем (Radiogubitel, форум MD4U) имеет схемотехнику схожую с приборами знаменитой фирмы Tesoro, но гораздо более проста в настройке. Толчком к распространению этой разработки послужили печатные платы (с доработками и усовершенствованиями) еще одного самодельщика - A2111105 (форум MD4U,форум Паяльник). К сожалению не знаю имен и фамилий этих ребят, но хочу выразить им благодарность за их труд и старание от всех пользователей и гостей нашего форума!

    Сейчас я занимаось сборкой данного металлоискателя под заказ,и вроде у меня всё гладко идёт. Но я помню те времена, когда я два месяца возился собирая этот прибор впервые. На форумах помогают с неохотой, зачастую отправляя тебя перечитывать тысячи страниц форумов, мотивируя это тем, что ответ на твой вопрос уже где то есть, и он освещен в аналах словестных перепалок. И даже если учесть, что всё давно разжёвано и пережёвано, у новичков практически всегда возникают сложности со сборкой данного прибора. В этой теме, я постарался как-то собрать в кучу всё лучшее, и систематизировать то что написано на тысячах страниц, и заранее предусмотреть те тонкости сборки, и вопросы которые могут возникнуть, потому что они возникали у меня. Если вы будете собирать данный прибор так, как это описано ниже - то несомненно он у Вас заработает, и порадует Вас новыми находками.

    Итак приведу некоторые характеристики прибора:

    Питание 9-12 В.
    Потребление от 18 до 40мА в зависимости от сборки.
    Глубина обнаружения - 5 копеек СССР - 22 - 24см;
    Екатерининский пятак - 27 - 30см;
    каска - около 80см.

    Сразу оговорюсь, что это стандартные заявленные параметры на данный прибор. Есть случаи когда радиолюбители добивались чувствительности 60см на пятак (по воздуху), но подобные подвиги требуют тшательной подборки деталей и компонентов, что увеличивает затраты на сборку и наладку прибора.  Но даже при заявленных параметрах данный металлоискатель по своим поисковым характеристикам находится рядом с таким металлоискателем как Garrett Ace 350, и даже превосходит его по некоторым характеристикам. Однако если учесть стоимость нашего прибора (150-200$ если его покупать)иGarrett Ace 350 - 450$, то несомненно предпочтение здесь в пользу ТЕРМИНАТОРА.

    Немного хочу сказать о дискриминации: если в других приборах данного класса существует некий порог дискриминации при обнаружении цели (т.е. прибор видит объект на глубине предельного обнаружения, но не может распознать тип металла), то в Терминаторе этот недостаток практически отсутствует - прибор распознает большинство объектов на предельной глубине обнаружения.Сразу оговорюсь - сборка и наладка данного IB прибора будет почти невозможна для пользователей, которые только начинают свой путь в освоении радиоэлектроники, да и опытные электронщики могут наделать ошибок. Но не все так печально - нужно только правильно подготовиться и не спешить.

    Во первых - для сборки и наладки устройства нам понадобятся такие приборы как мультиметр, осциллограф, LC метр (для подбора элементов по идентичным характеристикам на оба канала металлоискателя), так же может понадобится и генератор и частотомер. Конечно, такой набор приборов стоит немалых денег, и не каждому самодельщику по силам его приобрести, но можно попробовать создать виртуальный измерительный комплекс на базе персонального компьютера. Благо что в интернете есть куча полезных программ для этих целей.  Напоследок одно важное замечание для начинающих - если не уверены в своих силах, лучше не беритесь собирать его самостоятельно, а закажите готовую плату с катухой.


    Далее привожу базовую схему металлоискателя Терминатор 3.



    Терминатор3 –однотональный металлоискатель по принцыпу IB. Простой как три копейки и надёжный как бульдозер. Это чистый монетник с нехитрой доработкой, позволяющей вести поиск золота на пляже игнорируя при этом большинство цветного мусора. Хотя Т3 и монетник, его так же можно использовать и для поиска по войне и для сбора металлома. Но для этого необходимо вводить в схему режим "всех металлов” (что и предусмотренно на схеме и на плате) изначально схема была без этого режима.

    Схема выполнена с нестандартным использованием логики в качестве ОУ. Минус состоит в том что неизвестен КУ cамих микрух (поэтому для усреднения параметров микрух каскады запаралелены), ну и уровень шумов выше. Применять в данной схеме отечетственную логику - можно, но не нужно, так как разброс параметров будет ещё больше.

    Для настройки металлоискателя предлагаю рассмотреть схему по узлам:



    1.Блок питания - питает узлы схемы напряжениями 6В и 4В, которые мы имеем на его выходе.
    2.Автогенератор - вырабатывает колебания тока когда вы подключаете к нему передающую катушку (в дальнейшем ТХ).
    3.Генератор звука - выдаёт звук который мы будем слышать когда выйдем на коп.
    4.Приёмный усилитель - выполняет предварительное усиление сигналла от приёмной катушки (в дальнейшем RХ).
    5.Синхродетектор - синхронизирует генерируемый и принятый сигналы, за счёт чего в принципе мы и имеем дискриминацию.
    6.Каналы усиления - усиливают принятый синхронизированный сигналл.
    7.Коммутатор - Микросхема mc8.
    8.Фильтр по питанию.
    9. Индикатор разряда батареи.

    Из собственного опыта сразу скажу, что п8.Фильтр по питанию, и п9. Индикатор разряда батареи из схемы желательно исключить. Во первых - так вы сможете "удешевить" свой прибор исключив из него некоторые детали. А во вторых (и это наверное главное), многие кто собирал данный прибор, обратили внимание что эти два узла дают разного рода паразитные помехи, и множество радиолюбителей настоятельно рекомендуют их не ставить. Сборка металлоискателя осуществляется на монтажной плате. Ниже приведён исправленный мною, рабочий вариант платы на DIP компонентах. Так же, несколько вариантов печатных плат для DIP или SMD Вы можете скачать в приложенном архиве.



    Собирать металлоискатель я советую поблочно. Перед установкой детали на плату - сверяйтесь со схемой. Собрали блок - проверили... если работает, приступайте к сборке следующего, если нет - ищите косяк в собранном блоке. При таком подходе меньше вероятность запутаться и накосячить...

    Сборку платы начинайте с блока питания. Установите на плату все детали в соответствии со схемой. Подайте питание и проверьте что у Вас на выходе. Должно быть 4 и 6 (плюс минус десятые доли) вольт в соответствующих точках. Если всё так - то переходите к сборке следующего блока. По блоку питания - могу сделать два замечания. Первое: Микросхему mc9 КР1170ЕН6 с успехом можно заменить на КР142ЕН5Б или любую другую выдающую на выходе 6 вольт, например импортную типа 7806. Их проще достать... и Второе: Конденсаторы (электролитические или танталовые) с34, с35, с37, с38 - ставим чем больше тем лучше, но разумеется с мозгами, чтобы при их установке на плату они не мешали остальным деталям. Вместо с37, с38 - можно поставить один на 1000мкФ и более. Если Вы планируете питать прибор от 12 вольт - то конденсатор с34 замените на соответствующий этому напряжению. Его можно поставить и меньшей ёмкости, например 470мкФ, но по напряжению не менее 16 вольт.

    Следующий блок - ГЕНЕРАТОР ЗВУКА. Здесь всё просто, одна микросхема (mc3 HEF 4069UBP) с обвязкой и транзистор VT4 BC517. По блоку замечаний несколько... Во первых, микросхему mc3 можно заменить на СD4069... HCF 4069... и даже на советский аналог КР1561ЛН4. Эту микросхему можно поставить на панельку. (все остальные микросхемы прибора на панельки ставить нежелательно). И замечание по транзистору: Обращаю Ваше внимание на точто транзистор ВС517, не тупо N-P-N транзистор... он СОСТАВНОЙ, тоесть состоит из двух транзисторов в одном корпусе, и любым транзистором его не заменишь. Можете конечно собрать аналог из двух - но учтите, что на плате этого не предусмотрено... Подключаете питание... замеряете напряжение на 7 и 14 ногах микросхемы... Кидаете динамик на шестую ногу (через конденсатор) - должен быть звук... если так - то блок работает. Переходим к следующему блоку.

    Следующий блок - ГЕНЕРАТОР. Здесь мы имеем простую схему автогенератора, который генерирует колебания на собственной частоте контура. Тут всё просто... транзисторы - можно использовать ЛЮБЫЕ Р-N-Р... пойдут кт3107, и даже кт361 если влепить сумеете... Я ставил кт209 и всё прекрасно работает... Замечания будут такие: Конденсаторы выше 1000пФ (1n) ставим плёночные, ниже 1n - любые. Я ставил даже старинные трубчатые, из старинных теликов. По контуру - не обязательно ставить два конденсатора последовательно (как на второй схеме), я ставил один на крайние выводы катухи (как на верхней схеме), средний вывод - к минусу (на землю). так проще... Конденсаторы с10 с11, и резисторы r10 r11 необходимо промерять мультиметром и подобрать таким образом, чтобы они были ОДИНАКОВЫМИ, или в крайнем случае - разбежка между их номиналами должна быть как можно меньше. От этого зависит как будет работать ваш металлоискатель. ессли будет большая разница - то металлоискатель будет работать криво, будут проблемы с настройкой, а в дальнейшем с дискримом и с чувствительностью.

    Проверить генератор на работоспособность очень просто... Подсоединяете любую катушку, и тыкаете осцилографом по очереди на 10 (точка А) и 4 (точка В) ноги микросхемы mc1... должен быть сигнал. На данном этапе - его частота нам не важна, пока что мы проверяем работоспособность генератора. Если у Вас нет осцилографа - то работу генератора можно проверить с помощью строчника, который так же можно выдрать из любого старинного телика. На высоковольтную обмотку припаиваете неоновую лампочку, а три вывода низковольтной обмотки припаиваете к схеме, средним выводом к минусу, крайние выводы 1 и 2 - без разницы куда на коллекторы транзисторов генератора.... При подаче питания неоночка должна загореться... Если так - то генератор работает, если лампочка не горит - ищем косяк, соплю, непропай, на плате...

    Далее - припаиваем на плату все остальные детали и микросхемы которые у нас остались. Это ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ, СИНХРОДЕТЕКТОР, КАНАЛЫ УСИЛЕНИЯ и КОМПОРАТОР. Проверка платы металлоискателя после пайки: Включаем питание на свежеизготовленной и тщательно промытой от флюса плате, датчик (катуху) пока не подключаем, выкручиваем ручку чувства до появления постоянного гудка динамика, касаемся пальцем разъёма датчика (или просто провода идущего от катухи к с5) – звук на секунду должен прерваться. Если так есть – значит всё в порядке и плата спаяна верно и без косяков. если вы собирали блок индикации разряда батареи -то при включении питания диод должен мигнуть и погаснуть, при отключении питания диод загорается и медленно потухает. Если всё так - значит всё работает верно, можнот приступать к настройке металлоискателя, если нет - ищите косяк или соплю на плате.

    Замечания по сборке:
    1. САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! В каналах усиления резисторы и конденсаторы должны быть подобраны с помощью мультиметра. В идеале - номиналы резисторов и конденсаторов в каналах должны быть одинаковыми. В крайнем случае - максимально близкими по значению.
    2. Микросхемы желательно на панельки не ставить, а припаивать прямо к плате. У многих людей которые ставили микросхемы на панельки были большие проблемы с настройкой металлоискателя, и даже те, кому удавалось его настроить, говорили что были проблемы при работе в полевых условиях... Единственное - можете поставить на панельку микросхему mc7, чтобы потом иметь возможность подбирать выходной усилитель...
    3. Перед установкой микросхем на плату - проверьте их работоспособность. Так как китаёзы рулят на этом рынке, очень много жалоб на то что микрухим бракованные или вообще муляжи. Так что чтобы небыло потом головной боли - сначала проверьте все имеющиеся у Вас микрухи HEF4069. Делается это очень просто. Вынимаете из панельки блока ГЕНЕРАТОРА ЗВУКА микросхему - и вставляете на её место ту которую проверяете, и так по очереди... при подаче питания должен быть звук. Если звук есть - смело припаиваете её на плату на своё место, если звука нет - то в мусорку её...
    4. ФИЛЬТР ПО ПИТАНИЮ - лучше не ставить... Очень много жалоб на паразитную генерацию. Вместо диода FR157 ставите перемычку, конденсатор с40 вообще не нужен, а резистор R17 ставите 1 кОм
    5.Касательно монтажа mc4: На плате в архиве разводка под эту микру сделана с заземлением 6,8,9,10,11,12 ножек этой микрухи, в связи с чем есть жалобы на косяки в работе всего агрегата. На плате - которую я привёл выше по тексту - этот недостаток устранён. Дорожки ведущие на минус от вышеперечисленных ножек перерезаны и ножки никуда не подсоеденены, однако в этом случае резистор R21 нужно поставить 100 ом.
    6.Регулятор "ДИСКРИМИНАЦИЯ" можно вообще не ставить, практика показывает, что он совершенно не нужен, потому что с этой функцией прекрастно справляется регулятор "БГ" (баланс грунта). Если Вам не нужна лишняя крутёлка на коробке - то просто впаяйте вместо R7 на плате перемычку.

    Больше вроде замечаний нету, и если катуха у Вас готова можно приступать к настройке самого прибора.
    Прикрепления: 4467641.jpg(244Kb) · 1335389.gif(126Kb) · 7437507.jpg(266Kb) · 3500588.jpg(73Kb)
     
    gopikДата: Вторник, 16.08.2016, 17:42 | Сообщение # 2
    Витязь
    Группа: Администраторы
    Сообщений: 148
    Репутация: 3
    Статус: Offline
    ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАТУХИ ДЛЯ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ ТЕРМИНАТОР

    Катухи бывают двух типов DD и КОЛЬЦО. Кольцо - точнее определяет местоположение цели. Им удобно пользоваться на "замусоренных" местах, типа свалок, разрушенных хуторов, пляжей, где много всяких гвоздей, крышек, банок и прочего мусора. Датчик DD - обладает более широким захватом прочёсываемой территории, и даже поговаривают что вроде как берёт глубже на пару сантиметров, но у него хуже дискрим, и он чаще видит "ложные цели". Им удобнее вести поиск в более чистых от железного мусора местах. Каждый выбирает себе датчик в зависимости от предполагаемых условий поиска. Я же здесь опишу технологию изготовления и настройки обеих датчиков, под Ваши потребности. Датчик типа ДД - прост в изготовлении, а с датчиком типа КОЛЬЦО прийдётся помучаться. Сразу сделаю замечание, что если Вы каким либо образом предусмотрели в своей модели ТЕРМИНАТОРА сменный датчик - то Вам необходимо начать с изготовления КОЛЬЦА, потому что датчик ДД потом легче подогнать под установленные на плате детали.

    Чем больше диаметр датчика - тем глубже он определяет цель, но чем он меньше - тем точнее он определяет её местоположение. Оптимальным размером датчика исходя из практики тех кто копает клады, считается датчик с внешним диаметром 22см (плюс минус 4см...)

    для изготовления датчика нам понадобится любой обмоточный провод в эмалевой изоляции типа ПЭВ, ПЭЛ, и так далее. Сечение провода исходя из опыта тоже стоит применить как говориться не более и не менее... Не стану вдаваться в подробности, скажу что провод стоит выбирать диаметром не менее 0,35мм и не более 0,5мм. золотой серединкой является провод 0,4 - 0,45...

    А теперь, наберитесь терпения и прочитайте лекцию ниже, на тему как изготовить качественный датчик для Вашего ТЕРМИНАТОРА. В данной лекции, я постараюсь обобщить все ньюансы и тонкости намотки катушки, так чтобы при заливке не уходил баланс, чтобы катуха получилась лёгкая и прочная, и чтобы реакция на грунт была минимальна. Фоток пока нету, но со временем я их сделаю и вставлю в текст ниже, превратив эту лекцию в настоящий мастеркласс... И так - поехали.


    Изготовление датчтка "КОЛЬЦО"


    Датчик КОЛЬЦО по факту состоит из трёх катух. Передающая -ТX, Приёмная -RX, и компенсирующая - СХ. Одним из главных условий - диаметр RX в два раза меньше диаметра ТХ. Второй немаловажный фактор - желательно чтобы катушка СХ находилась вместе с катушкой ТХ в одном экране. В этом случае - реакция на грунт, кочки, и прочую лабуду будет минимальной. Для начала определимся с диаметрами. В качестве шаблона (оправы) для намотки RX катухи я предлагаю взять конализационную пластиковую трубу, имеющую чёткий диаметр 110мм, тогда для катушки ТХ этот диаметр должен быть равен 220мм. Здесь нам на помощь приходит пластиковое ведро, которое имеет форму конуса, что будет использовано нами в дальнейшем неоднократно.

    Далее... когда мы определились с диаметрами катушек, нам надо отрезать кусок провода нужной длинны. Еще один подвох изготовления катушек заключается в том, что каждая катушка мотается бифилярно, тоесть двойным проводом. Если у Вас есть в наличии два мотка одинакового эмальпровода - тогда можете приступать сразу к намотке, но если бухта с проводом у Вас одна - то вам просто необходимо провести некоторые расчёты и лишние телодвижения. И так, нам нужно намотать две катушки RХ - 48 витков на канализационной трубе диаметром 110мм, и катушку ТХ - 30 витков на ведре, в том месте где ведро имеет диаметр 220мм (предварительно померяйте линейкой или рулеткой, и обозначте это место маркером по кругу ведра).

    Далее - нам нужно расчитать длинну витка. Для этого, диаметр будущей катухи умножаем на 3.14 (число ПИ). 22см*3.14= 69.08см длинна одного витка. Далее 69.08*30 витков =2072,4см... добавим на всякий случай еще метр на концы... усадку при увязке... короче нам нужно 22 метра провода. Отмеряем 22 метра, и сматываем их куда нибудь на банку, или куда удобно... Далее - берём ведро, переворачиваем его, ставим на пол дном вверх. Берём два конца провода, один с бабины, другой с банки, и наматываем двойной провод на ведро, таким образом чтобы метка нанесённая Вами на ведро маркером находилась чуть чуть Выше провода... Мотаем ровно 30 витков проводом 0,35 - 0,5мм.

    Далее, у вас получилось 4 конца провода, 2 конца в начале намотки, 2 конца в конце. Оставьте концы длинною примерно сантиметров по 10, лишнее обрежте. Для того чтобы не запутаться в направлении намотки, пометьте к примеру концы катушки которые находятся справа от вас, скрутив их временно изолентой. Теперь, аккуратно снимите катушку с ведра, и увяжите её обыкновенной хб ниткой которой пришиваются пуговицы. Увязывайте плотно, но аккуратно. Не бойтесь нарушить форму кольца, на данном этапе это не столь важно. После увязки, зачистите от лака 4 конца провода и прозвоните тестером. Вам нужно соеденить вместе начало одного провода с концом другого, не забывая о том, что начало намотки у Вас помечено изолентой.

    Аккуратно подрежте соединяемые провода, чтобы их можно было спаять практически в стык, зачистите от лака, и спаяйте их вместе. Это будет центральный вывод Вашей катухи. Припаяйте к катухе гибкие многожильные провода разного цвета. Например начало (конец помеченный изолентой) - желтый провод, конец - красный провод, и середина - белый провод. Снова умотайте катуху нитками, по кругу, но особое внимание обратите на то, чтобы прочно и надёжно закрепить (прижать) гибкий провод к катушке. Теперь, при дальнейших манипуляциях с катухой Вы будете уверены что он не обломается...

    Наденьте катуху обратно на ведро как было, плотно насадите на конус, чтобы катуха снова приняла форму правильного кольца... Если начало было справа (конец помеченный изолентой)то и теперь оно должно быть справа... при этом, уже увязанная катуха у Вас не достанет до линии, ниже которой вы производили намотку, линия на ведре теперь будет несколько ниже. Разведите эпоксидку в небольшом количестве, (достаточно будет крышки из под пивной пластиковой бутылки) и аккуратно, без фанатизма, спичкой нанесите эпоксидку по всему кольцу... по кругу... старайтесь равномерно распределять эпоксидку чтобы она не текла, а равномерно впитывалась между витками Вашей проволоки. Если появляются подтёки - переверните ведро, и капли уйдут в проволоку. переворачивайте ведро через каждые 5 мин... потом через 10... через 15... через 30... по мере застывания эпоксидка будет густеть и через пару часов она вообще перестанет течь. После этого, ведро больше можно не переворачивать, поставьте его в тёплое место на 24 часа и занимайтесь своими делами.

    Таким же образом, мотаете катуху RХ - 48 витков, таким же двойным проводом на канализационной трубе диаметром 110мм. Направление намотки такое же самое как и у той катухи что сохнет на ведре. Здесь есть подвох... После того как Вы сняли катуху с трубы, спаяли концы, припаяли провода и увязали её нитками - обратно на трубу Вы её одеть уже не сможете. Поэтому перед пропиткой её эпоксидной смолой придайте ей форму правильного кольца вручную. Благодаря маленькому диаметру сделать это будет несложно. После этого, можете пропитывать катушку эпоксидкой, но опять же, не злорадствуйте с количеством эпоксидки, старайтесь иэбегать подтёков, капель, и ворочайте катушку чтобы эпоксидка равномерно проникала между витками провода. После высыхания эпоксидки (уже часов через пять) эту катушку можно экранировать, только учтите, что после настройки по частоте средний провод катухи нам прийдётся обрезать под корень. В этой катухе средний провод нужен только для настройки, потом он удаляется.

    Экранировать катушку можно по разному, алюминиевой фольгой, либо углём. Метод с углём я опишу позже... а пока фольга... И так, фольга должна быть как можно тоньше, пойдёт любая. Можно на лафсане, как в телевизионном кабеле, можно пищевой, главное чтобы она была как можно тоньше. я вообще использовал фольгу из сигаретных пачек. Нарезал полосками шириной по сантиметру, и обмотал катушку ею как изолентой, пока эпокситка еще была немножечко липкой. Обматывать нужно плотно, прижимая и разглаживая пальцами неровности и выпуклости. Делаем красиво, как для себя. полностью всё кольцо обматывать не нужно, обязательно оставьте зазор 1 сантиметр, чтобы небыло короткозамкнутого витка... далее берём тонкий луженый проводок (жилу) с любого многожильного провода, и обматываем им катушку по фольге с шагом около 1 см. К этому луженому проводу припаиваем кусок многожильного гибкого провода, например черного цвета, и всю катуху полностью по кругу плотно обматываем изолентой, надёжно закрепив припаяный черный провод...
    Всё... катуха RХ у нас готова, кладём её на батарею на сутки, для полного высыхания эпокситки. При необходимости, придаём ей форму правильного кольца пока эпокситка окончательно не застыла, если мы нарушили её форму во время экранирования. После полного затвердевания сделать это будет уже невозможно...

    Далее снова возвращаемся к катушке ТХ, которая уже 24 часа простояла на батарее намотанная на ведре. Нам нужно намотать внутри неё катушку СХ таким образом, чтобы она плотно прилегала к внутренней поверхности катушки ТХ. Для этого на ведре, на расстоянии 1.5 см выше катушки ТХ снова рисуем маркером кольцо по всему ведру, это будет метка для намотки СХ. После этого катушку ТХ с ведра можно аккуратно снять. Для этого сначала аккуратно, пальцами надавите на ведро в сантиметре-двух ниже катухи, слегка деформируя пластик ведра. Если эпокситка гдето пристала к ведру, после такой манипуляции она легко отойдет от пластика и катуху будет легко вынуть без риска её сломать. Отложите пока затвердевшую катушку ТХ в сторону, таким образом - как она была на ведре.

    Теперь, мотаем 19 витков одинарного провода на ведро, на той метке которую мы нанесли только что. Только если катушку ТХ мы мотали с права налево, то теперь мы мотаем в обратную сторону, с лева направо. Мотаем как можно плотнее... помечаем где начало катушки, аккуратно снимаем с ведра, и помещаем во внутрь катушки ТХ... закрепляем изолентой в четырёх-пяти местах. Это наша катушка СХ, которая плотно сидит внутри катушки ТХ. Зачищаем и залуживаем концы, можно приступать к настройке катушек по частоте.

    Для этого нам понадобится 1 метр экранированного кабеля с четырмя жилами внутри одного экрана ( типа Микрофонного кабеля CANARE L-4E6S BLK), осцилограф (или в крайнем случае частотомер). Если у Вас нет осцилографа, то можно сделать виртуальный осцилограф на звуковой карте Вашего компьютера. Берём маленькую катушку RX, и подсоединяем её с помощью метра кабеля к генератору на плате. По схеме это катушка L1... средний конец катушки соединяем с экраном и припаиваем к массе (минусу), два крайних конца - к коллекторам транзисторов. Так же, между крайними концами катушки припаиваем конденсатор ёмкостью 150n (на место конденсатора С1). Замеряем частоту она должна получиться в районе 8-14 кГц. Допустим она у Вас получилась 9200 Гц... записали на бумажку, отпаяли конденсатор вместе с катухой, и отложили в сторону...

    Теперь на это место так же само, с таким же конденсатором (150n) припаиваем большую катушку ТХ. Меряем частоту... например получилось 9500 Гц. Нам нужно подогнать частоту этой катухи так, чтобы она была на 100 герц выше чем частота RX, тоесть 9300гц... Для этого параллельно конденсатору припаиваем ещё один (10n). снова меряем частоту... короче... когда мы увеличиваем ёмкость, частота уменьшается, когда уменьшаем емкость - частота увеличивается. Добавляя или убирая ёмкость нам нужно добиться того, чтобы частота RX со своим конденсатором, была на 100 герц ниже чем частота ТХ со своими конденсаторами. когда вы этого добились, можете считать что половина настройки катушки произведена. С помощью мультиметра замеряем емкость получившейся гирлянды, и вместо неё стараемся подобрать один конденсатор такой же ёмкости, который затем и припаивается на плату. К катушке RХ припаивается свой конденсатор, к катушке ТХ - свой. Далее обе катушки соединяются с платой метром экранированного кабеля, и настройка прибора продолжается...

    Положите катушки на стол, поместите маленькую катушку в центр большой,причем положите так, чтобы начала и концы катушек были к одной и той же стороны. Недаром вы подпаивали к катушкам провода разного цвета, теперь расположите катушки так, чтобы одинаковые по цвету провода были с одной и той же стороны. Далее, один конец катушки RX идёт на минус, а другой нужно соеденить с началом катушки CХ. Другой конец катушки СХ - подсоединяем к кабелю. Включаем осцилограф. Подключаете минусовой щуп осциллографа на минус платы, а плюсовой щуп на выход С5. Меряете амплитуду... далее - аккуратно, сматываете один виток с катушки СХ, наблюдая за амплитудой на осцилографе. Она должна падать... В идеале у Вас должно получиться какоето маленькое значение амплитуды близкое к нулю... еденицы милливольт... Отмотали один виток - ага... 250 милливольт... Отпаяли, отрезали, зачистили, залудили, припаяли... Отмотали еще виток - 150 милливольт. Отпаяли, отрезали, зачистили, залудили, припаяли... отмотали еще виток - 50 милливольт... близко... далее отматываем по четверти витка, пока амплитуда к примеру не станет 3 милливольта, а при дальнейшем отматывании начинает снова расти. Вот эти 3 милливольта нам и нужны. Только не отрезайте весь отмотанный провод с катушки СХ, оставьте примерно с пол метра запаса, это будет компенсационная петля, которая понадобится нам после заливки катушки.

    После того, как Вам удалось добиться минимальной амплитуды, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ сведение в ноль можно считать законченным. Отпаиваете катушку ТХ вместе с катушкой СХ, и плотно увязываете нитками эти две катухи вместе, причём кусок провода с пол метра, который мы оставили на петлю остаётся болтаться в воздухе. Далее - всё просто... эпоксидка, спичка... фолга... ну короче как экранировать Вы уже знаете. Единственный ньюанс - кончик луженого провода вы можете припаять прямо к тому месту на катушке где вы припаивали средний провод. Не забудьте оставить 1 см зазора в экране, и пол метра провода пусть висит в воздухе. Положите катушку на батарею на сутки до полного её высыхания, после чего можно приступить к изготовлению шаблона и окончательной заливке катухи.

    Для изготовления шаблона нам понадобится квадратный кусок пенопласта на пару сантиметров больше чем диаметр нашей катухи. Я брал пенопласт 25х25х2,5см... Кладёте его на стол, подсоеденяете катуху и кладёте её на пенопласт. Подсоединяете осцилограф, и снова сводите катуху в ноль добиваясь минимальной амплитуды. дело в том, что после того как вы умотали катушку нитками, пропитали эпокситкой и заэкранировали её, Ваш баланс немного ушел... Вам снова его нужно поймать с помощью петли... недаром мы оставили свободным пол метра провода. теперь этот кусок провода гните и располагайте так, как он уже будет залит у Вас в окончательном варианте, добейтесь минимальной амплитуды... всё... минимум вы поймали... берёте карандаш и аккуратненько обводите кольца вашего датчика оставляя рисунок на пенопласте. Вынимаете из по датчика пенопласт, и по прорисованному контуру вырезаете углубление в пенопласте для того чтобы утопить туда кольца датчика. Я делал это ручным фрезером полукруглой фрезой 1,2см... После того как вы вырезали место для колец, этой же фрезой вырезаем в пенопласте пазы, соединяющие кольца между собой. Когда Вы зальёте это всё эпоксидкой, у вас получится полностью монолитная конструкция, не боящаяся ударов. Не забудьте предусмотреть место для крепления штанги...

    Вырезали??? предусмотрели??? разведите грамм 20 эпокситки, и равномерно налейте её в пазы. Делается это для того, чтобы кольца не касались дна шаблона. Часа через 3-4, когда эпокситка достаточно затвердеет до состояния чтобы кольца в ней не тонули, возврашаемся к нашим кольцам датчика... Обрезаем под корень центральный провод на катушке RХ, располагаем кольца внутри шаблона, подсоединяем осцилограф, укладываем пол метра петли в пазы шаблона таким образом чтобы баланс был минимальным, лишний кусок провода обрезаем... зачищаем... припаиваем... Короче - делаем всё окончательно и безповоротно... заливаем эпокситкой и не дышим на датчик пока эпокситка не затвердеет. В первые три-четыре часа затвердевания периодически подходим и поглядываем, чтобы провод не всплывал. если всплывает - топим его аккуратно спичкой... Всё... баланс никуда не уйдёт, можете не переживать...

    Через сутки, после полного затвердевания эпокситки, аккуратно ножом вырезаем пенопласт, обрабатываем наждачкой, напильником, топором... короче - делаем всё культурно придавая нашей еатухе эстетический вид. При желании можно гдето подшпаклевать. Готовую катуху не лишним будет обработать несколько раз гравитексом, это придаст ей влагоустойчивости, и не будет ложных сработок в сырую погоду. После этого можно красить. Красить желательно в белый цвет. Белый - не так сильно притягивает солнечные лучи, поэтому в жаркую солнечную погоду у Вас не так сильно будут уходить настройки. Катуха получилась прочная. Я специально проверял её на удароустойчивость, датчик не выдаёт сигнала даже при относительно сильном ударе о дерево. жена на катуху пару раз наступила, один раз уронила лопату. я думал - пиздец датчику. Нифига... даже настройки не ушли. Так что ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВО БЛАГО...


     
    gopikДата: Вторник, 23.08.2016, 22:08 | Сообщение # 3
    Витязь
    Группа: Администраторы
    Сообщений: 148
    Репутация: 3
    Статус: Offline
    Изготовление датчика DD
    Датчик типа ДД изготовить и настроить проще чем кольцо. Советую Вам прочитать предидущий пост (если вы этого не сделали), чтобы иметь минимальное представление о том что прийдётся делать... Там я более подробно описал некоторые моменты, и в этом посте я не буду сильно повторяться... разве что только чуть чуть...Делается это примерно так:

    Для начала, сделаем шаблон. Я делал его из куска пенопласта толшиной 20мм. Начертил круг нужного диаметра (от 150 до 300мм), в этом кругу начертил линию по диаметру (тоесть разделил круг на 2 равные половинки. Далее, отступил от линии диаметра 1.5 - 2 см в любую сторону. У нас получаются 2 половинки, одна больше, другая меньше. вот та которая получилась больше и будет нашим шаблоном... Аккуратно вырезаем её, и с торца, по кругу проклеиваем скотчем. Это нужно для того, чтобы когда мы будем снимать намотанный провод у нас не повредился шаблон. Провод легко соскальзнёт со скотча.

    Следующим шагом, производим намотку нашей будущей катушки на имеющийся шаблон. Мотаем по той же технологии что и датчик КОЛЬЦО, бифилярно, тоесть сложенным вдвое проводом. Как уже говорилось выше, эмаль-провод должен быть не менее 0,35мм и желательно не более 0,5мм. В идеале 0.4-0.45мм. Мотаем ровно 30 витков. У нас получилось 4 конца... прозваниваем тестером... соединяем начало одного конца с коннцом другого... получается катушка 60 витков со средним выводом. Снимаем аккуратно с шаблона, припаиваем к концам гибкие провода, плотно увязываем тонкой нитью, выравниваем, без фанатизма пропитываем эпокситкой...Таким же образом мотаем вторую половинку...

    Экранируем обе половинки. Не забываем оставить зазор в экране около 1 см...На одной из катушек экран можно соеденить с центральным выводом, это будет катушка ТХ. На второй катушке этого делать не нужно, потому что центральный провод нам нужен только для настройки катушки, и в дальнейшем он безвозвратно отрезается. Это будет катушка RХ. На этой катушке, вы можете подсоеденить экран к одному из крайних выводов, только не забудьте его пометить, потому что в дальнейшем, он подключается ТОЛЬКО К МИНУСУ питания на плате. (Если боитесь запутаться - то выведите для экрана отдельный провод.) Далее, сверху по экрану проматываем обе катушки изолентой... катушки готовы.

    Следующим шагом настраиваем катушки по частоте, так же как и в датчике типа КОЛЬЦО. Поочерёдно подсоединяем катушки к разьёму ТХ на плате, и осцилографом (частотомером) меряем частоту. Подбирая конденсаторы для каждой катушки нам нужно добиться того чтобы частота катушки RX была на 100гц ниже чем ТХ... Напомню, что частота при этом может быть любая, в пределах от 8 до 14 килогерц. Чем ниже частота - тем лучше будет чуйка прибора, а чем выше частота - тем чётче будет дискрим и тем легче будет настроить шкалу металлов, но проиграете в чуйке... так что - выбирать Вам, но в качестве оптимального варианта советую частоту около 9-10 килогерц...

    После того, как вы настроили катушки по частоте, припаиваем соответствующие конденсаторы к соответствующим катушкам на плату, обрезаем центральный провод с катушки RХ под корень, и можно начинать процедуру сведения. Подготовьте кусок пенопласта, размерами на пару сантиметров больше диаметра вашего датчика. Уложите катушки одна на другую с нахлёстом пару сантиметров, подключите осцилограф, и осторожно передвигая одну из катушек, добейтесь того чтобы амплитуда на выходе конденсатора С5 была минимальной, в пределах десяти милливольт. Двигать половинку катушки надо очень аккуратно, буквально по пол миллиметра, потому что амплитуда растёт и падает очень резко и вам надо поймать то положение половинок друг относительно друга ,при котором будет минимальная амплитуда, и в этом положении зафиксировать вторую половинку.

    Обрисуйте положение обеих катушек на пенопласте с помощью карандаша... маркера... Вырежте ручным фрезером пазы в пенопласте чтобы "утопить" туда катушки, с таким расчётом чтобы внутри пазов катушки можно было двигать в пределах одного-двух миллиметров. Уложите катушки в пазы надёжно зафиксировав одну из них, снова подключите осцилограф, и двигая вторую катушку снова добейтесь минимальной амплитуды. Всё... теперь катушку можно заливать, только не полностью. Оставьте незалитой ровную часть одной из половинок. После того как эпоксидка полностью затвердеет (24 часа), снова подключите осцилограф и проверьте сведение в ноль. Если ноль у Вас ушел, то аккуратно деформируя незалитую часть половинки катушки подкорректируйте ноль окончательно, после чего катуху можно заливать окончательно и основательно. Через сутки - ваша катуха готова и можно приступать к настройкам самого прибора.




     
    gopikДата: Среда, 24.08.2016, 12:32 | Сообщение # 4
    Витязь
    Группа: Администраторы
    Сообщений: 148
    Репутация: 3
    Статус: Offline
    НАСТРОЙКА МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ ТЕРМИНАТОР-3

    После того, как у Вас в наличии имеются уже готовые катухи, остаётся настроить сам прибор. Настройка прибора в принципе заключается в том, чтобы настроить так называемую "ШКАЛУ МЕТАЛЛОВ", которые Ваш терминатор будет видеть или не видеть в зависимости от Вашего желания и потребностей. Для этого, подготовьте "цели" из разных металлов по которым вы будете настраивать прибор. Цели - не должны быть большими, оптимальный размер 1х2х2см плюс минус... Это примерно как например конденсатор типа к50-6 500мкфх10В. Неплохо было бы иметь монетки, типа советского пятака или трёшки, типа 20 коп СССР, кусочек свинца, и кусочек медной шинки (если есть - то можно екатерининский пятак, он тоже медный). И главная цель - кусочек ферита примерно такого же размера. килограммовые куски феррита и всякие там кольца не пойдут. Я использовал половинку феррита от строчного трансформатора, обломав боковые уши, хотя одного бокового уха будет вполне достаточно.

    Подсоединяем катушку к плате терминатора. (Напомню, что подсоединять нужно куском экранированного кабеля с четырмя жилами в одном экране, длинной около 1 метра. Кабель должен быть тот, который будет использоваться в дальнейшем, и менять его длинну после настроек нежелательно). Устанавливаем дискрим на ноль (можно впаять перемычку), БГ (баланс грунта) на максимум... Переключатель S2 устанавливаем в положение "ВСЕ МЕТАЛЛЫ" (верхнее по схеме положение). Включаем питание. Ручку "чувствительность" устанавливаем на грани срыва сигнала. Берём любую цветную цель, машем над датчиком, потом берём ферит, и тоже машем над датчиком. Потом берём любую чёрную цель - и тоже машем над датчиком. Махания над датчиком не нужно производить вплотную, делается это на расстоянии не менее 15 см от датчика. На цветные цели должен быть одинарный сигнал, на феррит и на чёрные цели (гайка, болт, плоскогубцы...) - должен быть двойной сигнал. Если у Вас так - то всё правильно... если наоборот - поменяйте местами на плате концы катушки ТХ.

    Далее, переводим наш прибор в режим "ТОЛЬКО ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ" (нижнее по схеме положение), и все дальнейшие настройки проводим ТОЛЬКО В ЭТОМ РЕЖИМЕ. Можете для интереса помахать над датчиком болтом или гайкой из черного металла, ваш прибор должен игнорировать черные цели (допускаются нечёткие короткие щелчки). Включаем осцилограф и меряем амплитуду сигнала на второй ножке МС2. Подстроечным конденсатором С12 добиваемся максимальной амплитуды сигнала.

    Далее берём кусочек ферита, и машем над датчиком. здесь может быть три варианта:
    1 - Никакой реакции
    2 - Ферит виден при положении ручки БГ от 100 кОм до 0...
    3 - Ферит отсекается скажем при 15 кОм БГ...

    И так - по порядку:
    1. Мы взяли кусочек феррита помахали на расстоянии 15 см над датчиком, а в ответ тишина, тогда мы вооружаемся паяльником и кучей конденсаторов по 1 нану. Берем конденсатор 1 нан припаиваем его параллельно контурному конденсатору ТХ (по схеме это С1) и машем ферритом снова над датчиком если реакции нет, значит припаиваем еще, добиваясь появления сигнала на феррит когда у нас Р8 стоит примерно на 70кОм.
    2. Второй случай, мы взяли кусочек феррита, помахали над датчиком, есть сигнал, передвинули ручку на 50кОм, снова помахали и снова есть сигнал, передвинули ручку на 0кОм и так есть сигнал. В таком случае берем в руки паяльник и напаиваем конденсаторы параллельно контурному конденсатору РХ катушки (по схеме это С2) добиваясь того что бы при положении Р8 в районе 40-50кОм сигнал пропадал.
    3. Третий вариант, это когда феррит вырезается не в том положении Р8 которое нам надо. Если феррит вырезается скажем при 15кОм, тогда нам надо проводить действия, аналогичные описанию под номером 1, а если феррит вырезается скажем при положении Р8 в 80кОм, то аналогично описанию под номером 2.

    Все эти манипуляции с феритом нам необходимы для того, чтобы найти точку отстройки прибора от грунта. Феррит в лабораторных условиях условно заменяет грунт. По сути - вы можете настроить БГ чтобы ферит отсекался и при 80кОмах, всё зависит от грунтов в Вашей местности на которых Вам потом прийдётся работать... и второе - после точки отсечения феррита, начинается шкала отсечения металлов, и она должна быть настроена таким образом, чтобы при дальнейшем врашении ручки БГ в сторону нуля, у Вас по очереди отсекались металлы согласно таблице - НАЧИНАЯ С МЕДИ и заканчивая АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ (для теста возьмите пачку сигарет).



    И так... Теперь вам нужно добиться того чтобы вся шкала металлов согласно таблицы влезла у Вас в промежуток БГ от вашей ТОФ (точки отсечения верита) до нуля. Примерно это должно быть так:
    Ферит отсекается при 80кОм
    Медь - отсекается при 70кОм...
    Алюминий отскеается при 60 кОм...
    Пятак СССР отсекается при 50 кОм...
    Свинец отсекается при 40 кОм...
    20коп СССР отсекается при 30кОм...
    современная ходячка отсекается при 20кОм...
    золотое кольцо отсекается при 10кОм...
    сигаретная фольга отсекается при 0-1кОм...

    Еще раз повторюсь, что вам нужно добиться того, чтобы в промежуток от Вашей ТОФ до нуля влезла вся шкала металлов, причём сигаретная фольга должна отсекаться на самом минимуме положения ручки БГ. Если фольга отсекается скажем на 20... или на 30кОмах - значит ваша шкала заужена, и прибор будет цеплять черные металлы... у Вас не будет дискрима. А если при положении 0кОм у Вас скажем отсекается например свинец, или 20 копеек СССР - значит ваша шкала металлов сильно растянута, и Вы не сможете найти золото, которое находится выше в шкале металлов.

    Если имеет место вышеописанная проблемка - то вооружайтесь кучкой конденсаторов по 50, 100, 200 и 500 пикофарад и грейте паяльник для дальнейших манипуляций. Если шкала металлов заужена, то Вам нужно увеличить ёмкость конденсатора С5. Если Ваша шкала растянута - то Вам нужно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Подбирайте ёмкость этого конденсатора таким образом, чтобы всю шкалу металлов можно было регулировать ручкой БГ, причём чтобы сигаретная фольга отсекалась в положении близком к нулю, а точка отсечения ферита была гдето в районе 70кОм... Возможно что после подборки конденсатора С5, вам заново прийдётся настраивать точку отсечения ферита.

    После всех этих манипуляций, прибор можно считать настроенным, крепить его к штанге, помещать в коробочку и идти на реальный коп. Если все вышеописанные манипуляции Вам кажутся очень сложными и Вы не сможете их выполнить самостоятельно - то просто закажите прибор у меня. Я наверное единственный в Беларуси человек занимающийся изготовлением металлоискателя ТЕРМИНАТОР-3, и если мы договоримся - то я могу изготовить его для Вас. Но если Вы чувствуете что сможете собрать прибор самостоятельно - то пусть вам поможет та лекция которую я тут печатал для Вас. Читайте всё внимательно, делайте пошагово, и в конце Вы поймёте, что на всё так сложно как кажется.

    По всем вопросам наладки, настройки, и любой помощи в самостоятельном изготовлении ТЕРМИНАТОРА отписывайтесь в теме, по всем вопросам изготовления на заказ - пишите в личку, или В КОНТАКТЕ





    Прикрепления: 3658651.gif(54Kb)
     
    gopikДата: Воскресенье, 28.08.2016, 21:44 | Сообщение # 5
    Витязь
    Группа: Администраторы
    Сообщений: 148
    Репутация: 3
    Статус: Offline
    Сегодня закончил очередной заказ, завершил работу над очередным ТЕРМИНАТОРом.

    Обычно, перед тем как отправить очередной заказ, я тестирую все свои создания в полевых условиях. Так как обычно я изготавливаю терминаторов в стандартной комплектации ( катуха + плата), для тестов у меня имеется штанга, на которую я насаживаю катуху, с коробочкой, куда я засовываю плату.

    В лабораторных условиях, вновь созданный ТЕРМИНАТОР превзошол заявленные требования, показав реакцию 35см на пятак СССР. Ожидаемая реакция в грунте - минус 8 см... тоесть 27 см, что в принципе для ТЕРМИНАТОРА является нормальным. По остальным показателям, на столе прибор работал как положено.

    И вот, насадив очередную катуху на штангу и засунув плату в коробочку, я отправился на тестовый коп. Для копа, выбрано невспаханное Поле под сенокосом, с травой местами около 30 см. На этом поле, стоят доты и дзоты, здесь когда-то проходила линия обороны, следовательно шли бои, и хоть какая нибудь пулька или гильзочка в любом случае там всегда будет... Да и вообще, мне кажется, что в беларуси нет такого поля где не шли бы когдато бои, так что думаю гильзу или патрон можно найти на любом поле, независимо от наличия там дзотов... Кроме того, на этом поле заведомо есть крупные и мелкие куски черного металла, (будь то осколок от снаряда или кусок плуга от сельхозтехники), и само собой разумеющееся алюминиевые крышки от водочных и винных бутылок, а так же консервные банки и жестяные закаточные крышки, которые оставили после себя трудолюбивые колхознички выпив и закусив на рабочем месте...

    И так... ТЕСТ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ ТЕРМИНАТОР-3 проводится на надёжность катушки, реакцию на грунт, стабильность работы прибора на жаре (сегодня у нас жара больше 30 в тени, и полный штиль...) реакцию прибора на шевеления кабеля... на удары катухой о кочки и камни... ну... и само собой на поисковые характеристики прибора и проверка шкалы металлов. Разумеется монетку я там найти не расчитывал, но равноценной можно считать реакцию прибора на гильзу или патрон...

    И так... побродил я по полю около полутора часов, плюс минус 10 минут, на мой взгляд прибор прошел тест... Для начала похвастаюсь находками.

    на фотографии видим две бляхи одна из которых РИА как мне кажется, три немецких патрона, три русских, причём у русских патронов на капсюле выбит 1914 год, один из них - только половинка... три шарика - это картечь, скорее всего свинцовая, и врят ли 1812 года... скорее всего от снарядов, просто пуля, и какое-то неопознанное кольцо из цветного металла, предположительно запчасть от техники, только от какой???

    Картечь и патроны - залегали на разной глубине, а просто пулю я выкопал примерно на максимальной. На штык - лопата не достала, пришлось углублять яму чтобы посмотреть, что там лежит. Порадовало то, что металлоискатель на предельной глубине обнаружения определил цветной металл маленького размера и выдал чёткий сигнал. Это один из огромных плюсов линейки ТЕРМИНАТОРОВ, потому как промышленные брендовые модели металлоискателей часто путают металлы на предельной глубине и выдают ложные сигналы.

    Еще ТЕРМИНАТОР порадовал меня армейскими бляхами. Хоть одна из них не представляет особой ценности, зато другая довольно таки интересная, еще императорских времён. Она прострелена пулей (скорее всего...) и судя по характеру отверстия - прострелена изнутри, тоесть повидимому пуля вошла со спины и прошла на вылет прострелив бляху.


    За все полтора часа - ниразу не пришлось отстраиваться от земли, как первый раз отрегулировал баланс грунта - так всё время и проходил, настройки не ушли, частоты не уплыли. Это так же весьма порадовало. Махал катухой я в разных режимах. поначалу медленно, а когда в раш вошел - то действительно как косой... При этом никаких ложных срабатываний при трении о траву.

    Так же меня приятно удивило что небыло ложных срабатываний при боковом ударе о камни и кочки, причём удары были довольно таки интенсивными. Для уверенности - я постучал катухой о сапог, ложного срабатывания нет. Единственное что могу заметить - есть ложные сигналы при вертикальном воздействии на катуху, типа если на неё наступить когда она лежит на земле. Видимо катуха у меня через чур лёгкая и тонкая, и при вертикальной деформации (тоже довольно таки сильной) кольца на какие-то микроны смещаются относительно друг друга из-за чего прибор выдаёт ложный сигнал. Но думаю, что изза этого не стоит утяжелять катуху, врят ли кто то будет забивать ею камни в землю, или топтаться по ней. Главное что она выдерживает боковые, довольно таки сильные удары и прибор не выдаёт ложного сигнала.

    Далее... нет ложного срабатывания на шевеление кабеля. Возможно это потому что кабель у меня идёт внутри трубы, внутри моей тестовой штанги с коробочкой. При тестировании я по-честному тряс металлоискатель испытывая его на вибрацию. Это тоже приятно порадовало.

    Скажу честно, есть ложные сработки на большие плоские и ржавые куски металла. Но по-моему эта проблема есть у всех металлоискателей даже у дорогих брендовых моделей. Однако... чёткими эти срабатывания назвать нельзя. На подобные предметы металлоискатель реагирует неуверенными сухими короткими звуками, которые отличаются от реакции на явно цветной металл. Даже на пулю, которую я откопал на глубине более 20 см сигнал был чёткий, ровный, протяжный и звонкий. Так что перепутать трудно. Признаюсь честно, пару раз были сигналы как на цветняк, а я выкопал килограмовый осколок от снаряда. Видимо имеет значение не только размер большого плоского предмета, но и его геометрическое положение в грунте относительно катухи. Еще раз повторюсь - такие сигналы еденичные.

    Еще один бичь копателей, это консервные банки и ржавые жестяные закаточные крышки от банок. Очень часто прибор реагирует на них как на цветной металл. Бичём так же можно было бы назвать алюминевые пробки от старых винных бутылок, и водочные. Но эта проблема легко решается подстроив прибор на игнор таких обьектов. Правда с одним недостатком - вместе с этим действием игнорируется медь... Утешает только то, что все остальные обьекты типа 5 коп СССР, гильзы, серебро, никель, 20коп СССР, свинец, золото - прибор продолжает видеть. Игнорируются только медь и алюминий.






    В целом - считаю прибор отличным, думаю заказчику понравится.




    По всем вопросам наладки, настройки, и любой помощи в самостоятельном изготовлении ТЕРМИНАТОРА отписывайтесь в теме, по всем вопросам изготовления на заказ - пишите в личку, или В КОНТАКТЕ



    Прикрепления: 9912042.jpg(316Kb) · 5016180.jpg(319Kb) · 1474435.jpg(175Kb) · 5135691.jpg(284Kb) · 2313830.jpg(204Kb) · 2658233.jpg(286Kb) · 2720279.jpg(320Kb) · 9486899.jpg(315Kb) · 5603723.jpg(471Kb) · 6790461.jpg(489Kb)
     
    gopikДата: Воскресенье, 11.09.2016, 13:19 | Сообщение # 6
    Витязь
    Группа: Администраторы
    Сообщений: 148
    Репутация: 3
    Статус: Offline
    Вчера вечерком снова выбрался на коп. Соседи копают картоху, а я следом за ними со своим ТЕРМИНАТОРОМ. Ну... кой чаго накопал...
    Если не считать трёх карманов крышек от бутылок, гильз, конинки и прочего шмудряка, то коп снова оказался удачным. Было выкопано три монетки по 2 копейки СССРовских времён, пару колечек, серебрянная серёжка, 10 пфенингов со свастикой, и три штуки  старинных монеток заслуживающих внимания, если бы они были в нормальном состоянии.

    Первая монетка - николашка... но к сожелению её какой-то урод обпилил по кругу оставив только сердцевину с орлом. Так что год установить не удаётся, да и вообще, её можно считать испорченной, хотя сохранчик вроде нормальный.


    Вторая монетка - польские 5 злотых скорее всего 1937года или около того что то... Какой-то урод покоцал её чем то вроде зубила с обеих сторон. Монетка из-за этого утратила свою нумезматическую ценность, и превратилась в лом серебра весом 11.8 грамма.
      
    Третья монетка - 2 копейки Николая 1, 1837 года. Монетка конечно не в лучшем состоянии, но обидно что какой-то урод сделал в ней дырку, чем то похожим на гвоздь. Из-за этого монетка утратила свою нумезматическую ценность, и превратилась в кусок медяхи. Несмотря на это - думаю завтра поехать и здать её в сельсовет, всётаки этот кусок меди старше 120 лет, и чтобы небыло проблем с законом в соответствии с указом №485, лучше её здать... заодно и справочку получить, так... от греха подальше...
     
    Но самое приятное, что моя самоделка вновь показала отличные результаты и технические характеристики. Среди всего шмудряка, есть такая штука - как капсуль от патрона. Если кто слабо себе представляет - то это кусок латуни цилиндрической формы примерно 4мм в длинну и 3 мм в диаметре... Так вот, эту финдифлюшку я задолбался искать. Она была на глубине БОЛЬШЕ ШТЫКА ЛОПАТЫ, тоесть около 30 - 32 см и несмотря на это прибор выдал чёткий сигнал на цветмет. И еще, одна очень приятная деталь, что мелкие цели - типа этого капсуля, шрапнели, пуль, мелких монет терминатор определяет достаточно точно, плюс минус 3 см по центру кольца... так что можно смело использовать прибор в качестве пинтпоинтера, разумеется если у Вас стоит датчик типа КОЛЬЦО.
    Прикрепления: 5488171.jpg(100Kb) · 2826915.jpg(159Kb) · 6915378.jpg(102Kb) · 2864538.jpg(160Kb) · 5802963.jpg(147Kb) · 8396939.jpg(161Kb) · 9941183.jpg(185Kb)
     
    gopikДата: Пятница, 06.01.2017, 15:58 | Сообщение # 7
    Витязь
    Группа: Администраторы
    Сообщений: 148
    Репутация: 3
    Статус: Offline
      

      
    Прикрепления: 6717003.jpg(254Kb) · 7963525.jpg(237Kb) · 4828376.jpg(291Kb) · 7842819.jpg(201Kb)
     
    homenko-nikolayДата: Воскресенье, 29.01.2017, 16:14 | Сообщение # 8
    Рядовой
    Группа: Пользователи
    Сообщений: 2
    Репутация: 0
    Статус: Offline
    Подскажите пожалуйста. Настроил ДД датчик ТХ 10325, RX 10216 свел баланс 75мВ, почему реагирует на метал в пару мелиметрах от катушки и неразличает металлы.
     
    gopikДата: Воскресенье, 29.01.2017, 18:16 | Сообщение # 9
    Витязь
    Группа: Администраторы
    Сообщений: 148
    Репутация: 3
    Статус: Offline
    Цитата homenko-nikolay ()
    Подскажите пожалуйста. Настроил ДД датчик ТХ 10325, RX 10216 свел баланс 75мВ, почему реагирует на метал в пару мелиметрах от катушки и неразличает металлы.

    во первых - 75мВ - это не свёл баланс... это так, поигрался. своди так чтобы было как можно меньше, максимум - 50 милливольт, но нужно в пределах 20мВ...
    во вторых - в паре миллиметров от катушки он всё видеть будет, так что это не показатель... Все тесты и махания феритом и металлами производить не ближе 5 см к катухе... в упор ничего совать не нужно. оптимально 10-15 см...
     
    homenko-nikolayДата: Понедельник, 30.01.2017, 14:37 | Сообщение # 10
    Рядовой
    Группа: Пользователи
    Сообщений: 2
    Репутация: 0
    Статус: Offline
    Свел баланс до 35, результат такойже как и был ранше. Он на расстоянии 1см, 5см, 10-15см, никакой реакции.
     
    gopikДата: Вторник, 07.02.2017, 22:22 | Сообщение # 11
    Витязь
    Группа: Администраторы
    Сообщений: 148
    Репутация: 3
    Статус: Offline
    Цитата homenko-nikolay ()
    Свел баланс до 35, результат такойже как и был ранше. Он на расстоянии 1см, 5см, 10-15см, никакой реакции.

    проверьте качество пайки... плату на предмет непропаев и соплей... проверьте питание на микросхемах...
    датчик намотан правильно??? провод новый? уверены что нету межвиткового замыкания? на экран катухи не пробивают?
     
    v_kravchenkoДата: Среда, 22.02.2017, 16:14 | Сообщение # 12
    Рядовой
    Группа: Пользователи
    Сообщений: 3
    Репутация: 0
    Статус: Offline
    Немножко не понял, в чем отличия плат размещенных в архиве от платы показанной в лекции? Это одна и та же схема Терминатор-3 от Ятагана, или нет?
     
    gopikДата: Четверг, 23.02.2017, 17:18 | Сообщение # 13
    Витязь
    Группа: Администраторы
    Сообщений: 148
    Репутация: 3
    Статус: Offline
    Цитата v_kravchenko ()
    в чем отличия плат размещенных в архиве от платы показанной в лекции?


    да... плата одна и та же... только в лекции перерезаны дорожки которые были заземлены по оригинальной схеме на МС4... небольшое изменение....
     
    v_kravchenkoДата: Пятница, 24.02.2017, 22:43 | Сообщение # 14
    Рядовой
    Группа: Пользователи
    Сообщений: 3
    Репутация: 0
    Статус: Offline
    Скажите, а lay.файл и раскладка элементов под печатку размещенную в лекции, где лежит?

    Добавлено (24.02.2017, 22:43)
    ---------------------------------------------
    Я так понимаю, по схеме, сигнал с компаратора mc8 поступает в точку C генератора звука на резистор r17 (1к). Если фильтр питания выходами d и c, тоже садится в точки d и c генератора звука, при этом, d4-перемычка, c40-не ставим, то по моему, этой перемычкой просто шунтируется r17 (1к). Если не так, подправьте.

     
    gopikДата: Суббота, 25.02.2017, 04:57 | Сообщение # 15
    Витязь
    Группа: Администраторы
    Сообщений: 148
    Репутация: 3
    Статус: Offline
    Цитата v_kravchenko ()
    Если не так, подправьте.

    чуть чуть не так... вильтр - ставится вместо R17... если ставим фильтр - то резистор как по схеме на фильтре... если вместо диода перемычка - то резистор 1кОм...
    lay.файл и раскладка элементов под печатку в архиве... там написано - СКАЧАТЬ В ПРИЛОЖЕННОМ АРХИВЕ перед рисунком платы...
     
    Форум » Энерготехнологии, исследования в области энергий. » Интересные и полезные схемы и устройства. » Металлоискатель ТЕРМИНАТОР-3 (Балансный металлоискатель с дискриминацией.)
    Страница 1 из 212»
    Поиск:

    Copyright MyCorp © 2017
    Конструктор сайтов - uCoz