| Меню сайта |
|
 |
| Форма входа |
|
|
| Поиск |
|
|
| Наш опрос |
|
|
| Статистика |
|
|
|
 | |  |
|
|
Необычный датчик для КВАЗАР АРМ
|
|
| gopik | Дата: Четверг, 21.03.2019, 23:07 | Сообщение # 1 |
 Витязь
Группа: Администраторы
Сообщений: 194
Репутация: 5
Статус: Offline
| Давно витала идея использовать корпус ДДшки для разных датчиков, типа КОЛЬЦО... СуперДД... Омега...
Наконец Решился на эксперимент. Нсмотаю датчик КОЛЬЦО (моно) для прибора КВАЗАР АРМ в корпусе от ДДшки. Идея конечно не совсем стандартная, и сулит определенные сложности. Но решился на неё потому что выбор корпусов у нас, не богат, а эллипс на практике всегда лучше руля.
А еще - не люблю датчики типа ДД. Проходил три года с кольцом 11", доволен и разделением, и глубиной, а особенно четкой локализацией цели. Опыт изготовления и сведения катух имеется, вот и решил поизвращаться... Еще не знаю получится ли что то из этой затеи... Сначала намотаю кольцо, а если будет нормально сделаю СуперДД или Омегу...
Ожидания:
1. Датчик будет немного легче по массе, и еще легче за счет того что уши по центру...
2. С эллипсом удобнее ходить в некоторых местах чем с рулем...
3. Обмотку Rх прийдется сделать меньше, и это по идее должно сделать датчик более чувствительным к мелочи. Плюс частота...
4. Думаю что за счет этих всех совокупностей достоинств и недостатков - датчик будет очень удобен даже на мусорках, несмотря на его размер. Получится вроде как гибрид снайперки с Нэл-торнадо... можно будет быстрее прочесывать площади, при этом не пропуская цели, даже мелкие...
Ну... таких мусорок чтобы прямо МУСОРКА, для которой надо именно снайперка размером до 20см, у меня в округе нету. Поэтому датчик делается в расчете на большинство мест по которым я хожу, но с расчетом на то, что на относительно замусоренных местах он будет вести себя вполне адекватно.
И так... Буду мотать датчик типа КОЛЬЦО (моно) в корпусе ДД 24х32см. Думаю намотать высокочастотку... килогерц так на 16... а там как получится...
НАЧНЕМ...
Для начала, нам понадобится сам корпус, метр кабеля типа TRONIC 2-CY, гермоввод, и стандартный разьём GX 16-5.
Распаиваем кабель стандартно для КВАЗАРОВ.
1пин - центр Rx
2пин - экран Rx
3пин - ЭКРАН ДАТЧИКА
4пин - Экран Тх
5пин - центр Тх
Ставим на место гермоввод, вставляем туда наш Кабель. Со стороны колпачка у нас уплотнительная резинка, а изнутри оставшуюся щель заделываем термоклеем или силиконом, чтобы эпоксидка не затекла в гермоввод. Место выхода проводов из кабеля, так же обрабатываем термоклеем или силиконом, чтобы эпоксидка не затекла в сам кабель. Иначе будет ой...
Сам корпус для заливки датчика подготавливаем следующим образом:
Изнутри обрабатываем его крупной наждачкой, матуем поверхность, придавая ей шероховатость, Чтобы обеспечить лучшее сцепление с эпоксидкой при заливке. Под уши - вырезаем вставки из пластика, обматываем их стеклотканью, и вставляем их в пазы для ушей, предварительно налив туда чуть чуть эпоксидки. После того как стеклоткань впитает эпоксидку, добавим еще чуть чуть, с таким расчетом чтобы эпоксидка полностью залила уши, но не растеклась по всему датчику. ВАЖНО чтобы пластиковые вставки чуть чуть выступали над поверхностью, и обеспечивали сцепление с основной заливкой. После высыхания - мы имеем надёжно армированные уши, которые могут чуть чуть играть под зажимом бота, и не такие хрупкие как в заводских моделях, благодаря своей многослойности и армировке.
По всей внутренней поверхности датчика размещаем луженую проволоку, для экрана, и припаиваем её конец к соответствующему проводу кабеля... Всякие там клея и термоклея я не использую. Я её просто прижимаю жалом паяльника к корпусу, таким образом вплавляя её туда. Одновременно места впайки образуют наплывы пластмассы, эдакие неровности... шероховатости, за которые потом лучше держится эпоксидка. ВАЖНО - чтобы луженка была как можно тоньше. Её задача просто равномерный контакт с графитом по всей поверхности...
Далее - готовим ГРАФИТ для экрана датчика. Графит должен быть электропроводным, любой не пойдет. Можно использовать Б/У или новые щетки от движков электроинструмента, стерев их на крупном наждаке или напильнике в графитовую пыль. Далее - эту пыль растворяем в любом НИТРОЛАКЕ с маркировкой НЦ, а лучше всего - в ЦАПОН-ЛАКЕ, который тоже нитролак. Льём нитролак в графит в соотношении примерно 1:1 по обьёму, перемешиваем, и даём настояться минут 10. Графит в лаке набухает и смесь превращается в густоватую массу.
Вот этим раствором и покрываем изнутри корпус нашего датчика. Наносим кисточкой первый слой. Даём подсохнуть 5 минут и наносим второй слой. Можно дать подсохнуть еще минут 15 и нанести третий слой... Таким образом наносим гравит на дно корпуса датчика до тех пор, пока не получим нужное нам сопротивление графитового экрана. В каких оно должно быть пределах - много споров и мнений. Лично я делаю его в пределах 1 килоома. После часа просыхания, я вставляю один щуп мультиметра в третий пин разьёма, а другим касаюсь нанесённого на датчик графита. Если сопротивление больше килоома - наношу еще слой графита, а если все нормально - покрываю дно датчика кусками строительной стеклоткани типа "паутинка", и приливаю тонким слоем эпоксидки. Это не только дополнительно армирует датчик, но и увеличивает зазор между обмотками и экраном, уменьшая их емкостную связь. Дополнительная изоляция - это само собой... После этого кладем корпус на сутки, чтобы застыла эпоксидка. На рисунке выше все видно.
Готовим Обмотки датчика.
так как я решил сделать Датчик нестандартный, то шаблонов под обмотки нужных у меня не оказалось. Новые вырезать я не стал, потому как изделие разовое... Мотал - на чем прийдется...
Для обмотки ТХ идеально подошло ведро, диаметром 24сантиметра. На него я намотал 40 Витков эмалированным проводом Д0,62мм. Плотно увязал ниткой, а с верху для армировки дополнительно обмотал тонкой лентой. Дополнительная армировка обеспечивает не только прочность датчика после усыхания эпоксидки, но в данном случае обеспечивает дополнительную термостабильность датчику. Армировать желательно стеклотканью или шелком. Но не всегда имеется такой материал, поэтому можно чем угодно, любой тканью. Хоть простынью, хоть бинтом... В любом случае с армировкой лучше чем без неё... Индуктивность получилась примерно 1.05мГн. Обмотка, после придания ей овальной формы, идеально вошла в корпус датчика. Закрепляем её каплями термоклея.
 
То же самое делаем с обмоткой RХ. Я намотал 240 витков проводом 0,2мм, на кастрюле диаметром 13.5 см. Стандартное Соотношение 1:2 соблюсти не удалось, но получилось где то близко к нему. Это не так критично, если учесть необычную конструкцию нашего датчика. Обвязал нитками... заармировал, и придав форму уложил её внутрь датчика, стараясь соблюсти одинаковое расстояние от верхнего и нижнего его края. Индуктивность получилась примерно 18мГн
ВАЖНО:
Обмотку TХ - можно заливать прямо в датчике, и не бояться что эпоксидка её неполностью пропитает. Там провод толстый, и как бы плотно вы его не увязывали смола все равно хорошо проникнет медлу витками. А вот с обмоткой RХ - дело обстоит чуток сложнее. Жгут получился довольно таки толстый, и плотно увязанный тонкий провод может стать препятствием для проникновения эпоксидки во внутрь обмотки. Поэтому я решил пропитать её отдельно. Вынул из датчика, развел 5 миллиграмм смолы, обмазал ею обмотку, и поместил в теплое место. Через 10 минут смола разогрелась и обмотка её впитала. Я густо промазал еще раэ и снова поместил в теплое место на пол часа... 5 гр смолы вполне хватило чтобы пропитать такою небольшую обмотку, и смола прекратила впитываться. После Высыхания смолы, можно еще раз заармировать, и кладем обмотку обратно в датчик, и закрепляем её там надёжно, капельками термоклея.
Далее мотаем обмотку СХ... Мотаем её тем же проводом что и ТХ, то-есть 0,62мм... Намотать её нужно так, чтобы она легла внутри обмотки RХ, значит нам нужна кастрюля поменьше... у меня нашлась 12.5мм, и я намотал на неё 17 витков провода. 14 витков я увязал, а три витка я оставил свободными, с расчетом на то, что мне прийдется сводить баланс, и один, два, или три витка мне прийдется отмотать...
Укладываем обмотку СХ внутрь RХ... не забываем правильно фазировать обмотки. Напоминаю, что Rх и Тх - мотаются в одном направлении, а обмотка Сх - в противоположном. Не... мотать то можно в одном направлении, но при подключении - правильно соедените концы, чтобы конец Тх соединялся с началом Сх. При этом направление витков Сх должно быть в обратную сторону.
Между обмотками, можно вставить графитовый экран. Для этого вырезаем из стеклоткани полоску шириной 5-6мм, несколько раз промазываем её графитом, даем высохнуть, и эту ленту вставляем между обмотками, соеденив её с зкраном корпуса с помощью той же луженки. но для кого это геморно - можно и без него... в принципе - может это в каких то случаях на что то и влияет, но разницы с ним или без него я не заметил...
|
| |
| |
| gopik | Дата: Пятница, 22.03.2019, 22:06 | Сообщение # 2 |
|
Витязь
Группа: Администраторы
Сообщений: 194
Репутация: 5
Статус: Offline
| ПРОДОЛЖЕНИЕ
Далее, нам нужно подобрать контурные конденсаторы, чтобы выйти на желаемую частоту. Это можно делать с помощью самого КВАЗАРА, но я это делаю с помощью отдельно собранного генератора, а частотные показатели снимаю осцилографом. Так точнее можно выставить и саму частоту, и разнос частот.
Для Тх и для Rх - нужны собственные конденсаторы, которые мы подключаем параллельно обмоткам. Добавляя или убирая емкость выходим на нужную частоту для каждой обмотки. Примерно это выглядит так.
Берем наш датчик, и подбираем контурные емкости, припаивая их прямо к проводам кабеля.
Сначала подбираем емкость для катушки Тх(+Сх). Когда желаемая частота достигнута, перепаиваем этот конденсатор в последовательный резонанс. Далее - подбираем конденсатор для Rх, таким образом, чтобы частота была на 1500-2000гЦ ниже чем на Тх. Добившись нужного показателя частоты на осцилографе, емкость можно считать подобранной. Оставляем её в параллельном резонансе, и подключаем датчик к прибору.
Включаем прибор, выбираем в меню Tх frequencyи нажимаем кнопочку вверх или вниз. Прибор переходит в режим сканирования частоты, подбирая её по максимальному току. Когда процесс закончится, на экране появится частота Вашего датчика и ток... нажимаем ОК...
Переходим в меню Соil Balance... Отключаем компенсатор, и отматывая витки с обмотки Тх пытаемся добиться минимальных показателей баланса в первой строчке... Для КВАЗАРОВ - баланс в первой строчке, всё что ниже 600мВ считается нормальным, все что ниже 300мВ считается отличным, а все что ниже 150мВ считается идеальным.
Далее - нажимаем ОК, переходим в меню Ferrit Cflibr, нажимаем кнопочку вверх/вниз, и машем кусочком веррита в 10-15 см от поверхности датчика. Когда сканирование закончится - нажимаем ОК, и наш датчик готов к работе. Можно протестировать его на различные цели...
Сначала - берем кусочек феррита, машем... Должно молчать. Если есть звуки - опять заходим в меню калибровки феррита и стрелочкой Вправо сдвигаем показатель шкалы на три еденицы... Нажимаем ОК... и снова входим в рабочий режим...
Проверяем ферритом - будет молчать... Берём медную монету и машем в 10-15 см от датчика. Показания шкалы синографа должны мигать в предпоследнем / последнем секторе, а числовое значение ВДИ должно быть в пределах 79-82... Если все так - то Ваш прибор настроен нормально. Можно взять плоскогубцы и помахать ими над датчиком. Прибор их будет полностью игнорировать и молчать...
Я решил протестировать данную конструкцию датчика на всем возможном диапазоне частот для данной комбинации обмоток. Я поочередно впаивал разные конденсаторы, настраивал прибор на разные частоты, сводил баланс до нормального, и тестировал датчик на глубину... Разнос частот 1700 гц (плюс минус 100)... В качестве целей я использовал Пятак СССР 1990г, и боратинку... Ну и так же плоскогубцы, на которые прибор не реагировал на всех частотах.
У меня получились следующие результаты:
Пятак плашмя - 30см
Пятак на ребре - 25см
Боратинка плашмя - 27см
Боратинка на ребре - 17см
Пятак плашмя - 32см
Пятак на ребре - 24см
Боратинка плашмя - 28см
Боратинка на ребре - 18см
Пятак плашмя - 36см
Пятак на ребре - 28см
Боратинка плашмя - 30см
Боратинка на ребре - 23см
Пятак плашмя - 36см
Пятак на ребре - 25см
Боратинка плашмя - 30см
Боратинка на ребре - 23см
Пятак плашмя - 32см
Пятак на ребре - 24см
Боратинка плашмя - 28см
Боратинка на ребре - 23см
Пятак плашмя - 27см
Пятак на ребре - 23см
Боратинка плашмя - 23см
Боратинка на ребре - 17см
Если честно - то я от датчика ожидал большего... уж во всяком случае на высоких частотах в плане мелочи это уж точно... Короче - пока результат меня не впечатлил... Просто нормальный результат на средних частотах... Недавно - я намотал датчик в Бушном корпусе от Евроаси. Друг 6 лет проходил с евроасей, привык, сказал хочу только в таком корпусе... Лежал у меня не подлежащий восстановлению корпус. Я повыдирал оттуда обмотки... Восстановил корпус... И намотал ему датчик... Так вот... у этого датчика глубина на пятак примерно такая же, около 35 см...несмотря на то что он размером меньше... осталось только покрасить, но я думаю это лишнее, на глубину это никак не повлияет...
 
Наверное для чистоты эксперимента попробую перемотать приемную обмотку другим проводом, с другим количеством витков, и попробую снова повторить этот эксперимент.
|
| |
| |
| gopik | Дата: Понедельник, 25.03.2019, 11:01 | Сообщение # 3 |
|
Витязь
Группа: Администраторы
Сообщений: 194
Репутация: 5
Статус: Offline
| ПРОДОЛЖЕНИЕ...
Перемотал катуху Rх. Сделал 180 витков проводом 0.2мм на каркасе 135мм... Во время балансирования пришлось отмотать еще один виток Сх, получилось 13... На этот раз замерял емкости и частоту Rх...
Результаты следующие:
С(Тх) - 1мкф
С - 220n, Частота Rх - 3,39кГц. Соответствует 10мГн...
Пятак плашмя - 28см.
Пятак на ребре - 23см.
Боратинка плашмя - 23см
Боратинка на ребре - 16см.
С(Тх) - 680n
С - 128n, Частота Rх - 4,44кГц. Соответствует 10мГн...
Пятак плашмя - 30см.
Пятак на ребре - 24см.
Боратинка плашмя - 24см
Боратинка на ребре - 18см
С(Тх) - 470n
С - 77n, Частота Rх - 5,73кГц. Соответствует 10мГн...
Пятак плашмя - 33см.
Пятак на ребре - 25см.
Боратинка плашмя - 26см
Боратинка на ребре - 20см
С(Тх) - 330n
С - 38,4n, Частота Rх - 7,54кГц. НЕ Соответствует 10мГн...
Пятак плашмя - 35см.
Пятак на ребре - 26см.
Боратинка плашмя - 27см
Боратинка на ребре - 21см
С(Тх) - 180n
С - 17,4n, Частота Rх - 10,17кГц. НЕ Соответствует 10мГн...
Пятак плашмя - 35см.
Пятак на ребре - 24см.
Боратинка плашмя - 28см
Боратинка на ребре - 21см
С(Тх) - 105n
С - 7n, Частота Rх - 13,43кГц. НЕ Соответствует 10мГн...
Пятак плашмя - 30см.
Пятак на ребре - 23см.
Боратинка плашмя - 25см
Боратинка на ребре - 15см
С(Тх) - 57n
С - 1,44n, Частота Rх - 18,75кГц. НЕ Соответствует 10мГн...
Пятак плашмя - 30см.
Пятак на ребре - 20см.
Боратинка плашмя - 20см
Боратинка на ребре - 15см
Результаты чуть лучше... но все равно не соответствуют моим ожиданиям.
|
| |
| |
| |
 | |  |
|
